- Jue Nov 06, 2008 2:38
#412168
Primero pido disculpas pues como es muy tarde y tengo poco tiempo no he usado la búsqueda para continuar un post similar.
Ahora intentaré explicar como bobinar la bobina de carga. Pues es una tarea muy sencilla, laboriosa pero sencilla si se presta atención a los pequeños detalles, la cual mucha gente no se atreve a hacer por no saber o por parecer complicado y tener miedo de romperlo.
Lo primero es saber si ese el problema.
- Si la bobina está quemada o cortocircuitada los síntomas són claros, las luces lucen muy poco y es misión imposible tocar la bocina con la luz encendida, o al accionar el freno la luz de freno se queda con toda la potencia y la luz de cruce disminuye mucho su intensidad.
- Si la bobina está cortada, directamente no funciona ningún accesorio eléctrico.
Para saber a ciencia cierta que el problema es la bobina, y no algún cortocircuito o el regulador de tensión lo que debemos hacer es desenchufar el cable positivo que sale de la bobina. Salen dos, uno blanco y otro amarillo, uno de los dos estará enchufado al circuito de elementos eléctricos y el otro no. La diferencia está en que al conectar en el amarillo traban 6 bobinas y al conectar al blanco trabajan las 6 anteriores más 1 más. Por lo que la salida en al conectar al blanco da un poco más de potencia.
Una vez los tenemos los dos sueltos medimos la resistencia con un tester y tenemos que obtener los siguintes valores:
* Amarillo - masa (parte metálica de la moto, chasis): entre 0.8 y 1.1 ohmios. Si mide infinito la bobina está cortada. Si mide menos hay algún cortocircuito interno, algunas espiras de la bobina quedan puenteadas, porlo que actuan menos espiras y la potencia de salida es menor.
* Amarillo - blanco: Entre 0.2 y 0.5 ohmios. Si mide infinito es que la septima bobina está cortada. Si la medida anterior es correcta seguramente teníamos conectado el blanco para coger corriente, si cogemos el amarillo solucionaremos el problema. Aunque no tendremos tanta potencia como cuando nueva pues hemos perdido una bobina de carga.
Bueno, al grano...
una vez sacado el bolante mágnetico y el estátor (pieza con todas las bobinas) de la moto. Lo primero es separar el estátor de la su base, para lo cual yo he amarrado la base con dos sargentos y con un destornillador de golpe saco los dos tornillos que unen el estátor a la base.
Una vez sacados los tornillos, con un soldador de estaño calentamos las soldaduras que marco en la figura anterior en un circulo rojo para soltar los cables de salida blanco y amarillo.
Acto seguido con la ayuda de un destornillador plano libramos los cables de la bobina de carga de la bujía, son los cables rojo/negro y rojo/blanco, de forma que ya no queden liados entre las bobinas.
Ahora procedemos a soltar el clip de plástico que sujeta todos los cables al estátor. Se saca cerrando las dos patas por la parte delantera y empujándolo hacia atras, no tiene misterio.
Finalmente desenrollamos todo el bobinado viejo fijándonos bien en como estaba liado, tomaremos notas y haremos un croquis en papel, aunque ya veréis que es mucho más sencillo de lo que parece.
Para desenrollarlo empezamos por la séptima bobina (según el croquis que hay más abajo) y vamos bajando. Para enrollar lo haremos al revés.
Con un soldador de estaño también desoldamos las puntas del cable de la bobina, y en este punto debemos tener algo como esto:
OJO: La bobina de la bujía no la tocamos!!!
Aquí vemos todos los elementos que vamos a necesitar:
- Cable de bobinar de bobinar de 0.8 mm de diametro. Es un cable especial recubierto de un barniz aislante.
- Barniz aislante, que se usa al final de todo, cuando hemos acabado de bobinar con un pincel lo barnizamos bien. Cuando éste seca queda duro y deja la bobina compacta y esto evita que debido a las vibraciones los cables rocen entre ellos y acabe saltando la caba de barniz aislante que tienen. Si ésta capa salta la bobina se cortocircuita y perderíamos potencia eléctrica.
- soldador de estaño
- alicates varias
- Tester (o polímetro)
- Fijatornillos de resistencia media (tipo loctite 242 o 243).
- ... nada más especial
Aquí os muestro el croquis que me hice. Indicando el orden de bobinado y el numero de espiras para cada bobina.
Así, segun el croquis el bobinado es el siguiente:
- Empezamos soldando el cable de bobinar a la pata de masa y de allí hacia la bobina 1 y le enrollamos unas 30 vueltas
- Pasamos a la bobina 2 y enrollamos 70 vueltas, y así hasta llegar a la bobina 6.
- Una vez hemos acabado con la 6 volvemos hacia atrás hasta la cuatro haciendo slalom entre las bobinas 5 y 4 y soldamos el cable de bobinar a la pata donde iba el cable amarillo. con esto hemos acabado el primer bobinado.
- Seguidamento soldamos de nuevo el cable de bobinar a la pata donde va el cable blanco y esquivando la bobina 5 y 6 llegamos a la 7 y enrollamos 65 vueltas, luego volvemos haciendo eslalom hasta llegar de nuevo donde iba el cable amarillo y soldamos ahí el cable. Aquí se ve claramente que el cable blanco abarca las 6 primeras bobinas más la séptima.
Estos "slaloms" que hemos hecho para ir desde los puntos de soldadura hasta las bobinas son los que nos hacen parecer que el bobinado es complicado y no es lineal, o sea, al mirar la bobina original no parece que el bobinado vaya de una bobina a otra pues parece como si llegase más de un cable a la bobina, pero no es así.
Aquí empiezo a bobinar por la numero 1:
DETALLES IMPORTANTES:
a) Antes de soldar el cable hay que rascarlo bien con esmeril por la zona donde lo soldaremos pues debemos sacar el barniz aislante sino no hará buen contacto. Esto es IMPORTANTÍSIMO
b) Revisar bien el cuerpo de la bobina. Limpiarlo muy bien y rascar el barniz viezo. Si en algun zona el aislante cae, o sea, que se ve el metal que hay debajo lo aislaremos de nuevo con cinta aislante, como indico con la flecha verde. Esto también es BÁSICO.
Aquí ya os muestro como me han queda las 6 primeras bobinas. Intentar hacer el enrollado lo más ordenado posible y bien tensado. Os recomiendo poneros una tirita en la zona donde cojáis el cable porque son unos 30 metros y os acabará abriendo herida al ser tan fino el cable y tirar fuerte de él.
Aquí con la séptima bobina los cables sobrantes cortados y ya barnizado y todo de nuevo en su sitio. El barniz se debe dejar secar 24 horas.
Os he marcado en verde un detalle IMPORTANTE. Veréis que las patas donde soldáis tiene una base de plástico, pues la soldadura de estaño no debe sobresalir más de esa base pues sino toca con el volante mágnetico y hace masa, por lo que la bobina queda completamente cortocircuitada y acabaría quemándose de nuevo. Yo me dí cuenta al montarlo todo y medir con el tester de nuevo para asegurar y ví que la resistencia era 0 ohmios!!! Cogí la dremel rebaje la soldadura y problema solucionado.
Antes de volver a atornillar el estator a su base, limpiar bien toda la zona para tener un buen contacto de masa.
Finalmente antes de volver a montar en el cárter, tambien limpiamos bien las zonas de contacto para tener una buena masa.
Volvemos a montar y dejamos el estátor alineado con la marca que habremos hecho antes de desmontarlo.
Y esto es todo. Creo que no me dejo nada.
Es laborioso pero no entraña ninguna dificultat más que la paciencia y ganas de hacer las cosas bien prestando atención a los detalles.
Se debe usar fijador de roscas de resistencia media (tipo loctite 242 o 243) tanto en los dos tornillos que unen las bobinas a su base como para los 3 tornillos que unen el conjunto al cárter.
saludos.
Ahora intentaré explicar como bobinar la bobina de carga. Pues es una tarea muy sencilla, laboriosa pero sencilla si se presta atención a los pequeños detalles, la cual mucha gente no se atreve a hacer por no saber o por parecer complicado y tener miedo de romperlo.
Lo primero es saber si ese el problema.
- Si la bobina está quemada o cortocircuitada los síntomas són claros, las luces lucen muy poco y es misión imposible tocar la bocina con la luz encendida, o al accionar el freno la luz de freno se queda con toda la potencia y la luz de cruce disminuye mucho su intensidad.
- Si la bobina está cortada, directamente no funciona ningún accesorio eléctrico.
Para saber a ciencia cierta que el problema es la bobina, y no algún cortocircuito o el regulador de tensión lo que debemos hacer es desenchufar el cable positivo que sale de la bobina. Salen dos, uno blanco y otro amarillo, uno de los dos estará enchufado al circuito de elementos eléctricos y el otro no. La diferencia está en que al conectar en el amarillo traban 6 bobinas y al conectar al blanco trabajan las 6 anteriores más 1 más. Por lo que la salida en al conectar al blanco da un poco más de potencia.
Una vez los tenemos los dos sueltos medimos la resistencia con un tester y tenemos que obtener los siguintes valores:
* Amarillo - masa (parte metálica de la moto, chasis): entre 0.8 y 1.1 ohmios. Si mide infinito la bobina está cortada. Si mide menos hay algún cortocircuito interno, algunas espiras de la bobina quedan puenteadas, porlo que actuan menos espiras y la potencia de salida es menor.
* Amarillo - blanco: Entre 0.2 y 0.5 ohmios. Si mide infinito es que la septima bobina está cortada. Si la medida anterior es correcta seguramente teníamos conectado el blanco para coger corriente, si cogemos el amarillo solucionaremos el problema. Aunque no tendremos tanta potencia como cuando nueva pues hemos perdido una bobina de carga.
Bueno, al grano...
una vez sacado el bolante mágnetico y el estátor (pieza con todas las bobinas) de la moto. Lo primero es separar el estátor de la su base, para lo cual yo he amarrado la base con dos sargentos y con un destornillador de golpe saco los dos tornillos que unen el estátor a la base.
Una vez sacados los tornillos, con un soldador de estaño calentamos las soldaduras que marco en la figura anterior en un circulo rojo para soltar los cables de salida blanco y amarillo.
Acto seguido con la ayuda de un destornillador plano libramos los cables de la bobina de carga de la bujía, son los cables rojo/negro y rojo/blanco, de forma que ya no queden liados entre las bobinas.
Ahora procedemos a soltar el clip de plástico que sujeta todos los cables al estátor. Se saca cerrando las dos patas por la parte delantera y empujándolo hacia atras, no tiene misterio.
Finalmente desenrollamos todo el bobinado viejo fijándonos bien en como estaba liado, tomaremos notas y haremos un croquis en papel, aunque ya veréis que es mucho más sencillo de lo que parece.
Para desenrollarlo empezamos por la séptima bobina (según el croquis que hay más abajo) y vamos bajando. Para enrollar lo haremos al revés.
Con un soldador de estaño también desoldamos las puntas del cable de la bobina, y en este punto debemos tener algo como esto:
OJO: La bobina de la bujía no la tocamos!!!
Aquí vemos todos los elementos que vamos a necesitar:
- Cable de bobinar de bobinar de 0.8 mm de diametro. Es un cable especial recubierto de un barniz aislante.
- Barniz aislante, que se usa al final de todo, cuando hemos acabado de bobinar con un pincel lo barnizamos bien. Cuando éste seca queda duro y deja la bobina compacta y esto evita que debido a las vibraciones los cables rocen entre ellos y acabe saltando la caba de barniz aislante que tienen. Si ésta capa salta la bobina se cortocircuita y perderíamos potencia eléctrica.
- soldador de estaño
- alicates varias
- Tester (o polímetro)
- Fijatornillos de resistencia media (tipo loctite 242 o 243).
- ... nada más especial
Aquí os muestro el croquis que me hice. Indicando el orden de bobinado y el numero de espiras para cada bobina.
Así, segun el croquis el bobinado es el siguiente:
- Empezamos soldando el cable de bobinar a la pata de masa y de allí hacia la bobina 1 y le enrollamos unas 30 vueltas
- Pasamos a la bobina 2 y enrollamos 70 vueltas, y así hasta llegar a la bobina 6.
- Una vez hemos acabado con la 6 volvemos hacia atrás hasta la cuatro haciendo slalom entre las bobinas 5 y 4 y soldamos el cable de bobinar a la pata donde iba el cable amarillo. con esto hemos acabado el primer bobinado.
- Seguidamento soldamos de nuevo el cable de bobinar a la pata donde va el cable blanco y esquivando la bobina 5 y 6 llegamos a la 7 y enrollamos 65 vueltas, luego volvemos haciendo eslalom hasta llegar de nuevo donde iba el cable amarillo y soldamos ahí el cable. Aquí se ve claramente que el cable blanco abarca las 6 primeras bobinas más la séptima.
Estos "slaloms" que hemos hecho para ir desde los puntos de soldadura hasta las bobinas son los que nos hacen parecer que el bobinado es complicado y no es lineal, o sea, al mirar la bobina original no parece que el bobinado vaya de una bobina a otra pues parece como si llegase más de un cable a la bobina, pero no es así.
Aquí empiezo a bobinar por la numero 1:
DETALLES IMPORTANTES:
a) Antes de soldar el cable hay que rascarlo bien con esmeril por la zona donde lo soldaremos pues debemos sacar el barniz aislante sino no hará buen contacto. Esto es IMPORTANTÍSIMO
b) Revisar bien el cuerpo de la bobina. Limpiarlo muy bien y rascar el barniz viezo. Si en algun zona el aislante cae, o sea, que se ve el metal que hay debajo lo aislaremos de nuevo con cinta aislante, como indico con la flecha verde. Esto también es BÁSICO.
Aquí ya os muestro como me han queda las 6 primeras bobinas. Intentar hacer el enrollado lo más ordenado posible y bien tensado. Os recomiendo poneros una tirita en la zona donde cojáis el cable porque son unos 30 metros y os acabará abriendo herida al ser tan fino el cable y tirar fuerte de él.
Aquí con la séptima bobina los cables sobrantes cortados y ya barnizado y todo de nuevo en su sitio. El barniz se debe dejar secar 24 horas.
Os he marcado en verde un detalle IMPORTANTE. Veréis que las patas donde soldáis tiene una base de plástico, pues la soldadura de estaño no debe sobresalir más de esa base pues sino toca con el volante mágnetico y hace masa, por lo que la bobina queda completamente cortocircuitada y acabaría quemándose de nuevo. Yo me dí cuenta al montarlo todo y medir con el tester de nuevo para asegurar y ví que la resistencia era 0 ohmios!!! Cogí la dremel rebaje la soldadura y problema solucionado.
Antes de volver a atornillar el estator a su base, limpiar bien toda la zona para tener un buen contacto de masa.
Finalmente antes de volver a montar en el cárter, tambien limpiamos bien las zonas de contacto para tener una buena masa.
Volvemos a montar y dejamos el estátor alineado con la marca que habremos hecho antes de desmontarlo.
Y esto es todo. Creo que no me dejo nada.
Es laborioso pero no entraña ninguna dificultat más que la paciencia y ganas de hacer las cosas bien prestando atención a los detalles.
Se debe usar fijador de roscas de resistencia media (tipo loctite 242 o 243) tanto en los dos tornillos que unen las bobinas a su base como para los 3 tornillos que unen el conjunto al cárter.
saludos.
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